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初春走马潭柘戒台  

2009-03-08 13:03:43|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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就“潭柘寺”这三字,就有很多游客慕名而来

对生活在北京的人来说,“潭柘寺”像是自己家谱上的名字,不管那里有什么,都应该去一拜。我确实是怀着这样的心情,将牛年的第一次“私访”,安排在了潭柘寺。


大殿前已经破壳而出的腊梅

从石景山的家去门头沟的潭柘寺,很方便,931直达。三十多公里的路途,由于公车靠站太频繁,走了近两个小时。


香火旺,旺到连房檐上都可以上香

931潭柘寺终点站往上走,是一条碎石路,看模样是后修的,以为一直到山门,都是这种路,那倒是一种别致了。那用意,或许跟紫禁城内参拜皇帝时那种碎石路(我没有真正见过),为的是让臣子觐见君王时心怀虔诚,看来是一个错觉。


明丽的初春,恬静的寺庙

各种报道里,都能看到潭柘寺山门的景象,感觉不出来到底有多高大来,去了才知道,其实很含蓄,算到顶也没有普通的两层住宅楼高。看过门楣,便知道潭柘寺的部分过往了。“敕建岫云禅寺”,是拜清代康熙皇帝所赐;而“潭柘寺”,是民间的称谓,因寺后有龙潭,山上有柘树。看来,还是老百姓的俗语,更容易让人口口相传,而潭柘寺的和尚,似乎也是重民意不崇皇恩了。


竹子和影子,组成一副别样的景致

看到简洁明了的山门,另一个感触是,1700年的历史,对一座皇庭来说,肯定是愈加鸿篇巨制化的,因为要突现皇权的万代不朽;但对于这座名刹,却是愈加简朴,体现的是回归本源。我并不了解,唐代高僧华严和尚来潭柘寺建寺开坛,创建的华严宗是一种什么风格的教派,但总之在潭柘寺这样一个山环潭抱的地方,相信应该是崇尚简朴的修道之法的。

在僧寮外的一个小小佛龛

北京各处可烧香的名寺,香火均比较旺盛,加上有历代皇帝的加封,潭柘寺的香火自然感觉更旺一些。我本不完全是去烧香的,所以关注点也跟普通的香客不尽相同,我会拍大殿前破壳而出的腊梅,站在围墙上傲视群山的猫,墙角的小佛龛,光影交织出万箭穿心一样的午后竹林……而那些在围墙外,不需要门票就能欣赏的下塔林,那些跟禅寺相吻合的历史遗存,非常欣赏它们的清净,它们的肃穆,即使有香火,也是安详的。


塔林,那是高僧的后世,今人的红尘外

出门前本就安排好了,潭柘戒台一起游的。在潭柘寺闲转了不到一个时辰,就拔腿下山,往戒台寺去了。戒台寺的所在,从中国的风水来说,似乎确实要弱于潭柘寺。中国文化里,讲究三面环山,正面迎水,那是最佳处所了。潭柘寺差不多是三面环山,前面有溪流淌而下,戒台寺则是在一处山峰北侧的半山腰上,东北向完全敞开着。


戒台寺,少了一些香火,多了几分宁静

跟潭柘寺比,戒台寺的香火要减多了。香客寥寥,似乎跟我这般,看景致的人多些。寺庙二进的地方有个大空坛,安放着一尊弥勒佛像,四周空空如也。弥勒佛像背后的草坪上,挖出一个大大的“福”字。听香客说,文革期间,把这里原存的一座殿给烧毁了,因为寺里缺资金,一直没重修好。我将信将疑,但也从无考证。


有点破败的院墙,和外面绵延的群山

跟潭柘寺稍微有些不同的是,戒台寺确乎有些野趣。大殿后面,杂乱的存放些备用的砖瓦;院后有点破败的围墙外,显露出一带隐隐绰绰的远山,错落其间的古树,晃似行走在水墨画里。


钟是给香客敲的,钟声是给山外的人听的

潭柘戒台都有钟声,只是很显然,非僧众所为。钟很大,声音也很厚实,在那个空明的山间,隐约流传。对闻者,许是一种心灵的慰藉。

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